.projeto crivo.

.vitoriano 3D.

2007-06-03T10:19:00.000-03:00

por Carolina Gauche.
fotos: Natalia Kataoka.

No terceiro dia de DFB, Walério Araújo, quebrando o glamour oitentinha, trouxe para a passarela da sala do Fogo, em preto e branco, formas vitoriano-chiques. Babados, terninhos, ombros largos e bem estruturados, luvas e pérolas permearam o desfile.

O estilista pernambucano radicado em São Paulo além de utilizar tecidos acetinados finos – devorês, veludos, tafetás e jacquards - brincou com estampas que imitavam perfeitamente pérolas e rendas em 3D e depois, para terminar de encher nossos olhos, trouxe outras peças com aplicações dos mesmos materiais.

Não podemos deixar de ressaltar o cuidado de Walério com os detalhes dos sapatos Anabela - que tinham aplique de pérolas nos saltos - e dos brincos em forma de concha cravejados com pedras.

Ao fim do desfile o estilista deixou aos espectadores, além de sua alegria, o gostinho de ‘Festa Glamurosa’ em nossas bocas, sem falar na vontade de visitá-lo em sua loja, no irreverente edifício Copan em São Paulo.

.na cabeça peruca, no resto os anos oitenta.

2007-05-24T22:26:00.000-03:00

por Cláudia Holanda.
fotos: Natalia Kataoka.

O estilo da marca King55 é inconfundível e os desfiles são sempre muito aguardados. E não foi diferente com a coleção apresentada na última edição do Dragão Fashion Brasil.

A década dos exageros – 80’s - podia ser facilmente identificada nos looks, a começar pelas perucas descoloridas que foram usadas por quase todos os modelos. As estampas das camisetas traziam referências de Pop-artistas como Liechtenstein, cujos quadrinhos estampavam as meias opacas que estavam propostas para as mini-saias invernais. O look over da coleção ficou completo com os sapatos pretos ou brancos, de bico finíssimo, meio com cara de tênis que Amauri Caiman, estilista da marca, criou. As calças skinny não faltam na coleção, para homens e para mulheres, elas foram essenciais para contrabalançar os volumes na parte de cima bem característica dos anos oitenta.

Após o desfile pudemos conversar com Amauri, que nos explicou como ele seleciona as estampas que configuram em suas coleções. Segundo ele não há uma preocupação em buscar a origem da imagem escolhida para se tornar uma estampa. O importante é que ela componha o look de maneira agradável, adequando-se a proposta da coleção e inspirando sutilmente a forma.

A coleção da King-Fifty-Five representa muito bem a moda casual e colorida que veremos nas ruas das grandes cidades pelos próximos seis meses.

.doce Clarice.

2007-05-09T15:25:00.000-03:00

por Polly Ferraz.
fotos: Natalia Kataoka.

Para esta edição do Dragão Fashion Brasil, Melca Janebro deixou o gibi da sua personagem Meg Pitty de lado e invadiu o mundo das obras literárias.

Com o tema ‘Só Clarice me entende’, a estilista se inspirou na obra ímpar da grande escritora Clarice Lispector para criar seu outono/inverno. Sendo o primeiro desfile do Salão das Marés, no segundo dia de evento, a coleção veio menos colorida que as anteriores, porém romântica e pueril, bem mais ao estilo “piquenique no parque”.

O algodão veio trabalhado em cores suaves: rosa clarinho, bege e cinza, por vezes contrastando com o preto. Aposta com força total no mix de estampas: oncinha, xadrez e floral. Bordados nas peças, os corações foram o que mais se viu. Coraçõezinhos nos chapéus, nos vestidos, nos tops, nas bolsas. Babadinhos rendados finalizam as peças.

Enfim, tudo muito açucarado. Fatalmente, Melca acertará em cheio os corações das teenagers cearenses.

. Mar Del Castro cara de rica!

2007-05-07T16:50:00.000-03:00

por Carolina Gauche.
fotos: Natalia Kataoka.

De todas as produções locais desfiladas no segundo dia de DFB, ‘Um lugar pra ser feliz’ foi, certamente, uma das mais chiques e bem elaboradas.

Em sua segunda vez no DFB, os irmãos André e Rafha Castro trouxeram novamente uma moda praia artesanal delicada e cheia de glamour. A começar pelo cenário com direito a cascata de luz branca e sofá cheio de almofadas. Só faltava ter um abanador com folha de bananeira. Assim dava início a festa na ilha Mar Del Castro.

As moças com seus acessórios dourados e suas maxi bolsas cheias de elegância desfilaram maiôs, biquínis e vestidos. Os meninos também apareceram para a festa com suas sunguinhas e camisetas. As matizes escolhidas em torno de beges, dourados discretos, verdes – que lembravam as tonalidades das folhas de coqueiro –, amarelos e roxos se fundiam delicadamente a cristais termocolantes, crochês e aplicações de tecidos. Os irmãos Castro também elaboraram peças com uma estampa exclusiva de cajuzinhos amarela, marrom e uva.

Para superar, só mesmo um convite para a ilha e uma taça de champagne, meu bem!

. a morte lhe cai bem!

2007-05-06T11:59:00.000-03:00

por Polly Ferraz.
fotos: Natalia Kataoka.

A morte, quando é a do mau gosto, pode e deve ser celebrada! Sendo assim, o estilista Lindebergue Fernandes - ex-Novo Talento revelado pelo Dragão Fashion Brasil e nome constante da moda local – nesta coleção, trabalhou inusitadamente a morte como tema.

O estilista não associou a morte à trágica morbidez constante, pelo contrário, estampou caveiras criando algo descontraído. Lindebergue se baseou em referências latino-americanas, mais exatamente “El Día de los Muertos” - festa comemorada no México e em alguns paises da América Central e do Sul, mescla de ritual asteca com influências européias.

Para essa temporada trouxe um jeans escuro, sutilmente envelhecido com a modelagem skinny e sequinha para homens e a cintura alta para las mujeres. Os tons leves e envelhecidos, puxados para o bege e o marrom, atribuíram leveza sem tornar o conjunto insosso. As bolsas e acessórios artesanais foram construidos em palha de milho, buriti e crochê. Ponto alto para a cute estampa de caveira, criada exclusivamente para a coleção.

O interessante desta coleção foi tratar da morte sem cair no clichê morte-preto-luto. O estilista fez mais uma interpretação lúdica e solta do tema do que um exercício conceitual de criação. Despretensiosamente delicioso.

.sensualidade animal.

2007-04-30T18:34:00.000-03:00

por Polly Ferraz.
fotos: Natalia Kataoka.

Figura carimbada no Dragão Fashion Brasil, presença constante e muito querida em terras alencarinas, o estilista Mário Queiroz sempre fez moda para um homem ultra moderno sem ser fashionista. Sexy com a típica discrição daqueles que se vestem bem.

Dessa vez Mário se inspirou na relação entre o homem e o animal na criação para o outono/inverno 2007. Seu homem utilizou peles e couro para compor o visual. A silhueta veio mais justa. Os tradicionais cinza e preto fizeram contraponto com tons terrosos.

Esta coleção veio mais sensual, menos cosmopolita, porém com o toque-Mário-Queiroz precisamente urbano.

.cafeína nordestina.

2007-04-30T18:19:00.000-03:00

por Polly Ferraz.
fotos: Natalia Kataoka.

Ganhadoras do concurso Novos Talentos do Dragão Fashion Brasil 2006 com uma mini-coleção inspirada na arte dos índios Marajoaras, Natalia e Larissa, estudantes de Moda da Faculdade Marista exibiram seu novo trabalho: Miscigeno Café.

Inspirada no elemento que outrora fora o principal produto de exportação do país, o café, a dupla trouxe um trabalho menos literal, mais conceitual. Uma ampla paleta de cores que envolvia marrom, branco, cinza, bege, vinho, até o fortíssimo azul bic entrou na roda.

Plissados e drapeados deram forma ao Jersey. O Jeans veio pregueado, cheio de textura. Ponto para os interessantes maxi colares confeccionados em crochê e pano.

Com todo o excesso de elementos a coleção se perdeu, mas terminou em tempo bom com o look-conceito feito de saco de aniagem e cetim dourado plissado. Ponto para os para os interessantes maxi colares confeccionados em crochê e tecido.

.une femme est une femme.

2007-04-30T13:42:00.000-03:00

por Polly Ferraz.
fotos: Natalia Kataoka.

Vestir-se com Marcelo Quadros é vestir-se para momentos especiais. Sempre aliando requinte e sofisticação, o estilista mostrou a que veio, trazendo uma coleção refinada para o Dragão Fashion Brasil deste ano.

Iniciando com total black, evoluindo para o atemporal preto & branco, finalizou com suaves longos em tom de bege, que o próprio estilista chamou de “bayles”. A silhueta em A, a seda e a musselina esvoaçante acentuaram a sensualidade feminina, também refletida no make up, com a boca poderosa em vermelho intenso.

Quadros apresentou um prêt-à-porter elegante, luxuoso, equilibrado e feminino. Nada de excessos. Brilhos, drapeados e laçarotes na medida certa.

.bossa-nova oriental.

2007-04-25T12:19:00.000-03:00

por Carolina Gauche.
fotos: Natalia Kataoka.

O Étnico-chique da marca baiana Empório Oriente veio mais uma vez colorir a passarela na 8ª edição do DFB. Um desfile comercial foi montado com composições carregadas de elementos indianos.

O início do desfile trouxe looks praia-noite. Leves, soltinhos e de cores escuras. Logo depois vieram as estampas de oncinha e as composições dia em cores quentes, como laranja e pink. Túnicas, echarpes, saias, sandálias trançadas e dourados se combinavam com chapelões e maiôs sessentinhas. Assim como nas roupas, músicas de batida indiana e bossinhas se fundiam dando mais graça às produções.

A única coleção recebida pela Sala das Marés no primeiro dia de Dragão Fashion acabou num colorido lindo da fila final puxada por Petúnia Maciel, estilista da marca.

Querendo conferir de perto, visite a Empório Oriente da cidade solar. Ela se localiza na Rua Thomas Pompeu, 510, Meireles.

.departamento conceitual.

2007-04-22T22:25:00.000-03:00

por Carolina Gauche.
fotos: Natalia Kataoka.

Tendo como desafio mostrar o que estará na loja na estação outono-inverno deste ano, a equipe de estilo da CeA preparou mais de 60 looks conceituais para apresentar na 8ª edição do DFB.

Compostos por um mix de peças comerciais e de peças customizadas foram montadas as composições para o desfile, dividido em sete partes.

Abrindo, a alfaiataria em preto e branco foi apresentada num estilo charlatão-poderoso. Em seguida os 60’s psicodelic tomaram conta da sala do Fogo com muito vinil preto, branco e vermelho-sangue. Passando para o 80’s metálico, a trilha disco embalou o gingado de Sebastian, garoto-propaganda da marca, encenando flertes com modelos que ostentavam curiosos chapéus em formas geométricas. A linha gym foi associada ao inverno: peças coloridas de moletom e nylon combinadas a polainas, pompons, gorros e cachecóis de tricô em cores contrastantes. Não esquecendo dos alternativos, a CeA trouxe nerds 80’s e seus óculos quadrados à la Erlend Oye. Pulôveres, xadrezes, gravatinhas-borboleta e remendos de couro nos joelhos das calças deram total graça aos tímidos rapazes. O rock também não foi esquecido: terninhos supercustomizados e sapatos de bico fino dourados deram certa delicadeza às tachas sadomasô espalhadas nas peças. Para finalizar, lingeries brancas, meias, casquetos de pele branca anunciavam o inverno-neve CeA.

Para uma loja de departamentos tão grande, o desfile surpreendeu. Bem bolado, sem quebras não planejadas, a equipe CeA conseguiu mostrar o que estará na loja na estação outono-inverno e deixar um gostinho de quero mais na boca de todos os consumidores que assistiram o espetáculo.

.o DNA dos Novos talentos.

2007-04-16T20:35:00.000-03:00

Miscigenação das coleções na 8ª edição DFB.

por Carolina Gauche.
fotos: Natalia Kataoka.

1) tropicália.

2)ouro e jeans.

3)4) cleonices.

5)glamour de isaac e monique.

6)7) delicadeza forte .

8)patchworks e crochês .

9) dna estrangeiro.

Na 8ª edição do Dragão Fashion Brasil, seguindo a tradição, foram selecionados – em meio a inscrições vindas do Piauí, Bahia, Minas, Brasília e Ceará - somente sete estilistas em início de carreira para apresentar seus trabalhos no desfile de Novos Talentos.

Os pupilos que ganharam a chance de exibir na Sala do Barro suas Mini-coleções, tiveram que desenvolver trabalhos em cima do tema escolhido pela direção do DFB : DNA – Dragão, Nobre Arte. O resultado final das coleções das várias cabeças pensantes, como sempre, surpreendeu na escolha de diversos sub-temas.

Um exemplo disso é Martins Paulo, estudante piauiense de Artes Visuais, que, participando do concurso pela segunda, vez trouxe o tema Tropicália ao som da música tema do movimento sessentista na voz de Caetano. Martins explorou de diversas formas a chita – produto legitimamente brasileiro - em modelagens soltas e drapeadas de vestidos e sarueus. As modelos utilizavam óculos ray-ban num ar bem ‘Che Guevara’, característico dos esquerdistas tropicalistas. As sandálias eram amarelas, acentuando nas modelos o tom tropical-verão-praia junto com bocas bem marcadas em vermelho. Para arrematar, alguns looks apresentavam bolsas em formatos de discos de vinil.

Já a veterana em concursos Cristiane Gomes e sua parceira Lorena Pessoa trouxeram uma coleção de vestidos curtos e armados em jeans com aplicações de bordado que lembravam ouro. Tudo impecável como sempre. Até os sapatos foram forrados de jeans com o mesmo bordado aplicado.

Para os Designers de Moda Isaac Monteiro e Monique Barreto a palavra miscigenação transitou tanto no embasamento do tema ‘Nossas Raízes’, como, literalmente, na mistura das estampas, cores, modelagens e bordados das peças apresentadas. As composições tinham um ar glamour–purpurina através de tecidos nobres e dos bordados gritantes feitos de miçanga. Isaac e Monique seguiram bastante as tendências atuais: maxi bolsas, oncinha, leggings, meias-calça, mangas sino e macaquinhos.

Contando a história de uma artesã, Dona Cleonice, que como muitas tantas passava o dia fazendo seu trabalho, Iury Costa resgatou a magia e a tradição do crochê. O estudante de moda fez sua leitura nos mostrando modelos ‘pin-ups’ que desfilavam carregando seus novelos de linha ao som de uma música sensual. Os looks bem ajustados ao corpo vinham cheios de vida junto aos maxi acessórios formados também de novelos de linha. Iury conseguiu manter ar empinado-sexy mesmo nas modelos que desfilavam usando sapatilhas baixas.

A dupla Márcia Henz e Rejane Mara apresentou uma coleção marrom-turquesa que buscava aliar o crochê ao patchwork. Vestidos pesados de jaquard, sapatos bordados de miçanga e os maxi acessórios em formato de bola compunham os looks que as modelos traziam junto com suas delicadas bolsinhas de mão.

Gisela Franck, Designer de Moda, desenvolveu uma coleção forte e, paradoxalmente, delicada. Gisela usou como base tecidos de linho – com diversas texturas – em tons pastel e pink. Os vestidinhos rústico-chiques tinham acabamentos em couro pespontado de forma delicada sem cair no clichê que, junto às modelagens, apesar de ajustadas ao corpo, davam um ar bem leve e sertanejo às manequins.A designer conseguiu desenvolver, com muita graça, um trabalho baseado em uma nação, cuja sobrevivência e evolução se deram da construção de seus próprios tecidos, sem adventos modernos.

A coleção do baiano Tarcísio Brito se distinguiu das outras com seus cortes secos, cheios de contemporaneidade. Tarcísio não utilizou o artesanato propriamente dito, como os outros concorrentes. A ‘Misto é sempre Mixto’, em preto e branco, trouxe peças minimalistas e elegantes junto a sapatos sociais bem lustrados de couro duro, utilizados com meias soquete pretas. As modelos com pisar forte entravam na passarela nos fazendo lembrar dos estrangeiros que também tiveram sua parte na construção do DNA brasileiro.

O resultado final do concurso surpreendeu: Tarcísio Brito, quebrando preceitos, foi agraciado com o primeiro lugar - e , seguindo as regras, deve ganhar um espaço individual na grade de horários da próxima edição do evento para apresentar uma coleção. Em segundo, ficaram Cristiane Gomes e Lorena Pessoa. E, em terceiro, a dupla Márcia Henz e Rejane Mara.

.remetente: Laura Melo.

2006-11-19T19:23:00.000-03:00

por Laura Melo; diretamente de Recife, pe.

.recife dá o tom.

2006-11-19T18:37:00.001-03:00

por Fabiana Santiago

Foram precisos poucos dias de viagem para descobrir que a capital pernambucana é um poço de cultura. Além de sempre inovar na música e na arte, revela apurados gostos de moda – misturando o urbano e o regional, sem enfado. Do criar ao vestir, a cidade inspira atitude: na cultura de brechó, no entrelace de estilismo com outras disciplinas, na articulação da moda autoral e no reconhecimento local e nacional de seus representantes.
Não é raro ver alguém num vestidinho floral dizendo com orgulho, quando perguntado: é de brechó e foi dez reais! Em todo canto têm bazares de segunda-mão, que vendem de tudo um pouco, de roupas a vinis. O melhor é que as roupas geralmente são funcionais, sem aquele exagero retrô, e de qualidade. O que chama atenção também é que toda moça esperta leva seu casaco na bolsa (às vezes esfria mesmo!) e arremata com uma echarpe herdada ou garimpada.
Brecholices à parte, está constatado que quem é vivo inventa, pois até quem não vem de moda arregaça as “manguitas” para costumizar. Um bom exemplo da junção de moda e outra disciplina é a estudante de Artes Plásticas (UFPE), Laura Melo, que de vez em quando estampa camisetas com suas criações e converte elementos inusitados em roupa; em suas mãos, toalhas redondas de mesa viraram divertidas saias-godê que bailaram este ano no carnaval olindense.
Falando da vizinha turística, Olinda, dizem que é preciso ver Recife lá de cima, do Alto da Sé. Buscando esse destino, sobem-se as ladeiras coloridas, as mesmas do frevo e do maracatu, para encontrar simpáticas tapioqueiras, lojinhas de artesanato, bares aconchegantes e, o principal, charmosos ateliês de gente que existe para criar e o faz com intuição e liberdade no seu próprio cantinho. Pelo menos uma vez por ano, todos se reúnem no evento “Arte em toda parte” para incentivar e disseminar suas produções.
Voltando à cena recifense, novas marcas vão buscando aos poucos adentrar o circuito comercial, provando que talento e diferença são o estopim do sucesso. A Madame Surtô, grife de Thaís Asfora valoriza a feminilidade em roupas atemporais e no toque de exclusividade das etiquetas decoradas. O carro-chefe de sua produção é o vestido. Joana Pena e Camila Guedes conduzem com sensibilidade a Quem-te-vestiu, que exala um toque naïf através de apliques e peças de formas soltas. A Maria da Silva – das moças Rita Azevedo e Germana Valadares – é uma ode à mulher brasileira: simples e forte, tanto no nome quanto nas roupas. Elas manuseiam cores e texturas, do algodão ao tafetá, para dar suporte às temáticas regionais e/ou artísticas.
Estilista consagrado no país pelo uso do artesanato local em suas criações (muito antes disso virar tendência), Eduardo Ferreira considera fundamental o resgate da identidade cultural brasileira na construção de uma moda originalmente autoral. Em seus quinze anos de carreira sempre reservou tempo para estudar a história da indumentária e considera importante destacar as funções do estilista e do criador, sendo este o que se utiliza da iconografia para tecer identidades e aquele o que decodifica tendência visando o mercado. Atualmente, Eduardo se divide em vários, desenvolvendo figurinos, prestando consultoria a empresas do Agreste e trabalhando em seu ateliê de alta-costura.
Outro pernambucano brilhando no cenário nacional é Melk Z-Da, que teve de amadurecer seu talento, evoluindo de desenhista em loja de tecidos para revelação do Fashion Rio 2005 em apenas três anos. Melk recheia suas criações com referências da própria infância, em que colecionava insetos, e de uma espécie de enciclopédia de imagens, músicas e filmes que ele atualiza freqüentemente. A propósito, o nome diferente é de origem judaica.
Existem vitrines especializadas em garimpar e divulgar os novos-velhos talentos da cena pernambucana e brasileira, tais como: Abajour Lilás (Galeria Joana D’arc), Bendito Fruto, Moda Nacional (Paço Alfândega) e Avesso (Graças). Todos aqui citados – lojas, criadores, estilistas e expectadores – se juntam para engrossar o coro dos amantes de moda que pedem: menos tendência, MAIS CRIATIVIDADE!!!

.un, deux, trois.

2006-10-22T12:29:00.000-03:00

por Pedro Câmara.

.sobre Marcelo Quadros.

2006-10-08T23:09:00.000-03:00

por Aline Cacau.

Marcelo Quadros é paulistano, tem 38 anos e possui formação acadêmica em Artes Plásticas e Educação Física. É especializado na área de moda com cursos de Modelagem Industrial e Alfaiataria pelo Senai; Moulage pelo Studio Bercot de Paris e Estilo e Moulage pelo CIT (Centro Industrial Têxtil).
Sua carreira começou em 1990. Marcelo produzia peças de fitness para uma loja de departamento em São Paulo, a Mappin. A escolha por produzir peças para esse segmento foi devido à influência do curso que fazia na época (educação física).
Tempos depois, montou a marca Special K com uma sócia, a também estilista Li Camargo. Na mesma época foi à Paris fazer um curso de moda (no Studio Bercot).. Marcelo declara que começou mesmo sua carreira como stylist e iniciou seu aprendizado como autodidata. Conheceu Paulo Borges, que o convidou para participar do Phytoervas Fashion.
Decorrente a esse fato, Quadros foi chamado para trabalhar na Ellus. Ficou na empresa durante quatro anos como estilista chefe, de 1995 a 1999. Marcelo disse, em palestra que ministrou no Iguatemi Mix – Fortaleza, que “trabalhando foi como fazer uma faculdade” e que “você precisa interpretar a identidade da marca, e não a sua vontade”. Esta última declaração diz respeito às criações que fazia para a Ellus, onde explicou que o estilista que trabalha exclusivamente para uma marca deve interpretá-la e, assim, aliar a identidade da empresa à sua criatividade e seus conhecimentos, gerando um produto que agrade aos empresários e ao próprio estilista.
Ao sair da Ellus, em 1999, participou do Phytoervas Fashion, produzido por Paulo Borges. Nesse evento lançou sua primeira coleção após sua desvinculação da Ellus. A coleção tinha como tema “Sonho”. As roupas eram de luxo e tiveram um resultado comercial pequeno. Marcelo ainda estava um pouco preso à influência do designer da Ellus e isso se refletiu nesta coleção.
Lançou-se no mercado, então, como free-lance e criou a marca homônima. Prestou serviço para outras várias marcas, entre elas Daslu, Le Lis Blanc e Iódice. Marcelo começou a colocar para fora todo o seu conhecimento, explorou a silhueta feminina e trabalhou com tecidos nobres, evidenciando o luxo e a feminilidade. “A moda é um negócio”, diz.
A partir daí, participou de várias edições da Semana de Moda – Casa de Criadores com sua própria marca.
A coleção verão 2000/2001 tinha como tema “Saguão de Hotel”, onde Quadros se inspirou na imagem de mulheres fortes, chiques e decadentes que desfilam por saguões de hotéis de luxo. Com este desfile, Marcelo teve reconhecimento da mídia e do mundo fashion. Um de seus looks dessa coleção foi fotografado para a capa da revista Elle.
A coleção que veio a seguir, inverno 2001, inspirava-se e levava o nome do filme “Os Pássaros”, de Alfred Hitchcock. As roupas eram em couro, quase 100% das peças. Essa coleção lhe rendeu uma matéria na revista Speed.
Sua próxima coleção, verão 2001/2002, tinha como inspiração “Glamour e Bossa”, onde a bossa era feita para as mulheres e remetia à jovialidade. Possuía uma atmosfera bem característica dos anos oitenta e um clima carregado de mulheres sexies (bem explorado no make-up).
Neste mesmo ano, 2002, Marcelo Quadros também participou de alguns eventos no exterior: apresentou-se no Dias de Moda, no Panamá, e no Fashion Week of The Américas, em Miami, EUA.
Sua coleção de inverno 2002 utilizou o tema “Disco”. Segundo a jornalista de moda Érika Palomino, “Marcelo Quadros faz o seu melhor desfile das últimas temporadas. Cheio de energia e definindo de fato seu público-alvo, o estilista faz uma espécie de megamedley das imagens femininas de suas coleções anteriores”. Nesta coleção, Marcelo começa a utilizar bordados em seus looks. Após o desfile declarou: “Esta coleção representa o início de uma série de coisas novas e marca o começo de uma nova fase. É um momento de mudanças. Estou feliz!”.
Uma das características mais marcantes de Marcelo Quadros é a criação de roupas de luxo. Geralmente suas peças primam pela nobreza dos materiais utilizados, tanto os tecidos como os aviamentos (atualmente trabalha com cristais Swarovski, além de vidrilhos e paetês em seus bordados).
Outro fato bem característico do estilista é a sua maior fonte de inspiração: a mulher. Marcelo explora a feminilidade e a sensualidade acima de tudo, aliando esses elementos às suas criações.
Certa vez declarou que “é difícil produzir roupas de luxo; elas ficam em cima do muro, numa linha tênue. Elas possuem uma fácil tendência a serem cafonas, e uma difícil tendência a serem elegantes”. Tem que saber ter equilíbrio, bom senso.
Na coleção de verão 2002/2003 sua inspiração foi a Art Déco da Ocean Drive, em Miami. As peças apresentavam linhas próximas ao corpo, com cortes enviesados e diversos comprimentos.Tinham um ar romântico e uma extrema sensualidade. As cores utilizadas foram o amarelo cítrico, o rosa, o azul céu, o preto e o branco. Algumas peças eram bordadas com pedrarias, vidrilhos e cristais, e paetês. Um de seus looks foi fotografado para a capa da revista Estilo, tendo como modelo a apresentadora Adriane Galisteu.
Esta coleção abriu as portas para Marcelo Quadros. Devido a ela, recebeu o convite para participar do São Paulo Fashion Week seguinte, o de Inverno 2003.

Marcelo explica que “com 10 minutos de exposição na passarela do SPFW, você consegue movimentar seis meses de vendas”. “O SPFW traz três vezes mais reconhecimento do público em geral”.
A coleção que inaugurou sua estréia no SPFW tinha como tema a moda urbana, e como inspiração suas vivências, viagens e conhecimento. Era chamada de "Street Fashion Utility Couture". A coleção trazia muitas informações esportivas e streetwear, mas sem perder o glamour e a sofisticação. Isto acontecia devido aos tecidos nobres que Marcelo utilizou em suas criações. Mais uma vez uma criação Marcelo Quadros vira capa da revista Estilo juntamente com a atriz Priscila Fantin.
A partir de então, começou a fazer trabalho de alta-costura sob medida, trabalhando como designer.

A sua segunda coleção no SPFW, verão 2003/2004, não tem um tema fixo: "Não tenho uma única inspiração. Minha coleção é um mix de informações, imagens e de mulheres que eu admiro". Marcelo se inspira numa mistura de possibilidades que a mulher moderna pode usar depois das 5:00 da tarde. Esta mescla é feita de alta-costura com um universo mais esportivo. Tem momentos em que apresenta bordados riquíssimos (com cristais ou vidrilhos, canutilhos e paetês); em outros faz uma linha mais despojada. Um elemento utilizado para dar o ar esportivo e descontraído da coleção foi o zíper: "Quis desconstruir algumas peças e reconstruí-las de uma maneira diferente. E o meio que usei para isso foi o zíper".
Um destaque da coleção foi a escolha das cores e suas interações, criando uma estampa gráfica que remete às de Pucci. As cores utilizadas foram o roxo, o verde, o verde bandeira, o lilás, o salmão e o areia.
No inverno 2004, Marcelo Quadros lança o desfile “Guerrilheiras de Luxo”. Esta coleção passa a mostrar a desmistificação do luxo, fazendo o uso de peças em meia-malha produzindo um visual “high-low”. Misturou vários estilos (glamour, urbano, fashion, elegância e esportivo) e conseguiu um belo equilíbrio. O militarismo foi sua referência para fazer uma homenagem às mulheres “guerrilheiras – urbanas” de São Paulo. Os elementos utilizados para dar um ar característico em seu desfile foram botas militares, boinas e camisetas de meia-malha (para dar um ar “fresh”).
Neste desfile, Marcelo fez uma parceria com a marca de underwear AnyAny, lançando uma coleção com o seu nome. Algumas dessas peças foram utilizadas no desfile e apareciam discretamente sob as roupas.

Após sua belíssima apresentação na 16ª edição do SPFW, inverno 2004, Marcelo foi escolhido pelos organizadores do Fashion Week of the Américas para receber o prêmio de “The New Star in Fashion 2004”.
A coleção de verão 2004/2005 teve como inspiração o filme “Querelle”, do início dos anos 80. Marcelo deu um tom de glamour sem ostentação, num clima marinheiro-chic. As modelos, chamadas “marinheiras”, mostravam-se como mulheres sexy, fetichistas e abusadas. “A sensualidade é a marca do trabalho” disse Quadros. O marco do desfile foi a sua abertura, onde um modelo entrou “encarnando” Querelle.
Após esse trabalho, Marcelo recebeu um convite para ir expor em Paris, no salão Prêt-à-Porter, junto com Mário Queiroz, Lino Villaventura e André Lima. Com este trabalho, Marcelo teve uma peça sua fotografada para a capa da revista Estilo, onde a apresentadora Luciana Gimenez foi a modelo.
Ainda neste mesmo ano, depois do salão Prêt-à-Porter, Marcelo recebeu convite da marca italiana Pelleteria di Tolentino para fazer a coleção de bolsas verão 2006.
A apresentação da sua coleção de inverno 2005 foi vista no Dragão Fashion Brasil, em Fortaleza. Não participou do SPFW por causa da data, já tinha outros compromissos agendados.

A coleção de inverno 2005 é uma releitura do estilo Dior.
A marca registrada do trabalho de Marcelo Quadros é o mercado de luxo, que é caracterizado pelo requinte, sofisticação e alto valor agregado. Suas peças sempre são elaboradas com tecidos nobres: chifon, zibelina, cetim de seda pura, musselina, crepe georgete, renda, entre outros. Utiliza-se também de bordados manuais, que dão mais valor as peças.

.entrevista Mark Greiner.

2006-10-04T00:37:00.000-03:00

por Aline Cacau.

O Crivo entrevistou o estilista e arquiteto cearense Mark Greiner. Pois é, ele também é arquiteto! Sim! Trabalha em um escritório de arquitetura, foi um dos responsáveis pelo projeto arquitetônico do Estilo Iguatemi 2005, já ganhou o concurso Novos Talentos do Dragão Fashion, participou da FENIT, teve peças suas na Avant Premier de Paris e sempre está presente nos eventos de moda. Para saber como aconteceu o caminho até a moda, quais são suas inspirações e como concilia as duas profissões, confira o nosso bate-papo:

Crivo – Você é arquiteto, cursou arquitetura e depois ingressou no mundo da moda. Como se deu esse caminho pra moda?

MG – Quando eu ainda tava na universidade, tomei conhecimento do curso, que até então era de extensão na UFC (o curso de estilismo). Me despertou o interesse. Eu sempre acompanhei os eventos de moda no Ceará e de alguma forma os nacionais. Quando eu terminei o curso de arquitetura, já haviam tido duas turmas de estilismo na UFC. Na época sobravam vagas, tinham umas dez vagas pra entrar no curso. Entrei como graduado na terceira turma e cursei um ano e meio. Mas aí ficou complicado, porque eu já trabalhava em um escritório de arquitetura, que se chama Luiz Fiúza Arquitetos; especificamente com a arquiteta Ione Fiúza. Ficou meio difícil conciliar porque o curso é diurno. Então eu abandonei o curso e fui trabalhar somente com arquitetura. Quando foi em 2001, eu entrei no curso do Senai. Tinha ouvido falar muito bem do curso e da estrutura. Fui lá, visitei, conheci e gostei. Cursei um ano e meio e parei. Aí comecei a participar de eventos. Participei do Dragão Fashion 2001 e 2002 como Novos Talentos, quando ganhei o concurso. Daí participei da FENIT como convidado por conta do Dragão e fui participando de vários eventos, vários concursos e foi acontecendo. Continuei desfilando no Dragão Fashion e ano passado também participei do Estilo Iguatemi, quando houve a oportunidade de trabalhar com o SEBRAE.

Crivo – O seu nome aparece no site do Dragão Fashion deste ano como Desfile Mark Greiner por SEBRAE e Desfile Mark Greiner. Essa parceria com o SEBRAE é constante ou está só ligada ao trabalho que você fez ano passado com as bordadeiras?

MG – Na verdade, a gente está dando prosseguimento àquela ação agora no Dragão, onde estamos inserindo mais um trabalho que vai ser feito junto aos tecelãos localizados em Mucambo, depois de Sobral. Então, vamos dar uma repaginada naquela coleção e estaremos apresentando justamente no Dragão, pois estamos aproveitando a temática do evento com a questão da Nobre Arte Popular (tema desta edição do Dragão Fashion). A gente vai estar na sala chamada de Sala de Barro onde tem essa conotação de conceito e de artesanal. Então, vai ser bem bacana, porque a gente vai levar esses dois trabalhos e estará fundindo os dois e apresentando na passarela na abertura do evento. Paralelo a isso, eu já vinha desenvolvendo a minha coleção para o Dragão, que já é um trabalho específico, onde a gente estará fazendo um resgate de um pouco da nossa história enquanto história de moda no Ceará. A coleção tem um tema chamado “Paixão por Moda” e faremos uma homenagem à Vânia Duma, por toda a representatividade que ela teve na área de moda. Não só como uma jornalista que criou uma revista, que profissionalizou muita gente na área, mas também como uma mulher que sempre investiu na moda e acreditou até mesmo na formação do curso de Estilismo e Moda. Existiu também aquele curso aberto que era promovido pelo próprio O Povo, que ela também patrocinou junto ao O Povo. Eram fascículos semanais que informavam e diplomavam as pessoas na área. É uma pessoa que está muito ligada à história da Moda no nosso estado, sobretudo nos anos 80. Então estamos querendo resgatar isso de uma forma bonita e eu acho que ela é uma mulher que tem um estilo e personalidade que é bacana a gente estar enaltecendo dentro da nossa história, pois sempre que falamos de moda, sempre nos voltamos para o eixo Rio – São Paulo ou Europa.

Crivo – Você acha necessário ter formação acadêmica, além de ter talento?

MG – É fundamental você ter uma formação profissional. Agora acho que é muito importante que seja revista a questão do foco como é ministrado o curso. Acho muito bacana que você possa trabalhar mais o coletivo do que o individual. Você está vendo que a gente faz um trabalho em equipe e esses profissionais que vão sair desses cursos vão trabalhar em equipes. Claro que alguns irão conseguir trabalhar sozinhos, até mesmo porque envolve muito a questão econômica, as possibilidades, mas a maioria vai realmente fazer parte de empresas e vai ter que trabalhar e saber lidar com o público, com o gosto, com o dono e com as pessoas que também fazem parte da equipe de estilo daquelas marcas. Então eu acho que o curso deveria focar muito mais no trabalho em grupo do que propriamente na formação de estilista com essa visão mais fechada e mais autoral.

Crivo – Você é arquiteto. Como está a arquitetura, hoje, na sua vida?

MG – Eu continuo trabalhando com arquitetura, com a arquiteta Ione Fiúza. São dois universos que me agradam muito e que agregam muito em termos de conhecimento e oportunidades. Eu acho que não tem muita necessidade, pelo menos no momento, de estar focando todas as minhas ações numa só área. Acho a arquitetura muito bacana enquanto designer também, apesar de que moda te possibilita criar um universo mais próximo do desejo das pessoas.

Crivo – Saiu uma matéria no site da revista Criativa com várias peças suas, sandálias, pulseiras e um vestido, muito bonito! Você sempre participa dessas produções de moda de grandes revistas? As pessoas interessadas no seu trabalho te procuram ou é você que está realmente divulgando o seu trabalho?

MG – Na verdade, até hoje, o meu foco foi estar participando de alguns eventos e a divulgação do meu trabalho tem sido mais nesse sentido. Os contratos geralmente são fechados mais nesses momentos por conta da exposição do trabalho. Eu não tenho ainda... Como posso dizer? O meu trabalho ainda é muito em regime de atelier. Trabalho muito sobre medida, sobre peças específicas. Eu não tenho um trabalho de nível tão formalizado. Assessoria de imprensa, eu não tenho. É uma coisa mais complicada.

Crivo – Qual a sua maior inspiração? O que você mais gosta de fazer, peças mais artesanais ou mais elaboradas?

MG – Eu procuro sempre fazer um trabalho que me emocione. Eu sempre procuro estar trabalhando com as minhas emoções e com o que me sensibiliza. Gosto de fazer roupa para mulheres por saber que isso te permite trabalhar com mais liberdade sobre formas, materiais e tudo mais. Não gosto de fazer roupa para meninas, gosto de fazer para mulheres e pessoas que tenham identificação com esse trabalho.

Crivo – Uma característica marcante e bem trabalhada nas suas peças é a modelagem, que é bem específica. Você faz com que o seu trabalho seja reconhecido realmente pela modelagem, textura e materiais que usa?

MG – Eu sou apaixonado por tecidos. Eu tenho compulsão, na verdade, por tecidos. Adoro! Passo hoooras comprando tecidos! Olhando e imaginando o quê que a gente pode fazer com aquilo. Eu acho que é o somatório de tudo que você consegue fazer. Tanto uma pesquisa dos materiais que a gente encontra aqui e tem acesso e como está encaixando tudo isso. As formas; que aí entra a modelagem, entra a montagem, que eu acho que todos os processos somam ao produto final. Na verdade eu não concebo um trabalho onde você defina tudo na prancheta, no desenho. Eu acho que você tem que estar agregando tudo ao seu trabalho de pesquisa junto com as pessoas que fazem parte da sua equipe. Até mesmo a questão, que eu acho que trabalhar com moda nada mais é que um grande laboratório. Por mais que você tenha noção do caimento de um tecido e às vezes você pega e imagina numa forma, ele não tem o caimento exatamente que você esperava então você tem que adaptar isso tudo e aí vai evoluindo todo o trabalho. Agora eu acho bacana você poder pensar de uma forma paralela. Eu sempre penso em cada coleção que a gente faz como um todo. Vai desde os calçados à trilha sonora e à distribuição da grade do desfile. Acho que isso é fundamental, pelo menos é a minha forma de pensar. Não sei eleger cada etapa e qual a mais importante, isso acontece no meu caso. Acho muito bacana você ter pessoas que você confie e que possa estar agregando e acrescentando ao seu trabalho e que você possa confiar na opinião delas, saber que elas estarão sendo sinceras com você. Isso é o que eu te falo de trabalhar em equipe. Há mais de quinze anos trabalho em uma equipe de uma arquiteta onde a gente pensa em conjunto. Acho que então talvez seja por isso não seja tão complicado para eu trabalhar no meio coletivo.

Crivo – Os seus acessórios são bem elaborados. Nessa elaboração de acessórios você segue a tendência da sua inspiração de acordo com as roupas ou às vezes você dá uma “quebrada” de estilo para fazer um contraponto, uma brincadeira?

MG – Não. Na verdade, assim... Por exemplo, até essa coleção que estou fazendo agora, eu comecei desenhando os calçados, do que começar a desenhar propriamente as peças. São coisas que acontecem. Eu, na verdade, adoro sapatos! Pra mim, é fundamental você pensar. Não sei fazer um trabalho onde não tenha sido tudo pensado. Eu só gosto de botar na passarela realmente o que tenha havido alguma interferência do meu trabalho. Claro que acaba que tudo é um conjunto, mesmo que você queira fazer um contraponto, eu digo de texturas de materiais, seja num calçado ou na roupa, mas o conjunto é um só. Na realidade eu não dissocio: é uma linha de calçados que eu não penso nisso isolado das outras coisas. Às vezes, até mesmo os materiais sempre interferem; tanto que você vê que geralmente nos meus sapatos sempre os tecidos estão associados também na montagem deles.

Crivo – Mark, quem tem um trabalho que você admira, e que às vezes possa lhe dar inspiração ou que você olhe e se identifique com o seu próprio trabalho?

MG – Hoje em dia não tem como não tirar o chapéu para Nicolas Ghesquière (que trabalha para a maison Balenciaga), que realmente é um nome que desponta no momento; mas tem tantos... A Miucca Prada, Stefano Pilati para Yves Saint Laurent,... Eu acho que tem muita gente que trabalha a moda feminina de uma forma muito bacana. No Brasil, eu acho que é inegável que Alexandre Herchcovitch desponta na questão criatividade e produto, e que é um nome que se renova. No nosso estado eu acho que tem gente lutando aí para fazer coisa bacana, que acabam às vezes indo até para fora, como é o caso até de Weider Silvério. Não é porque é um grande amigo meu, mas eu acho que é uma pessoa bacana que entende de moda de uma forma parecida como eu entendo, apesar de termos estilos diferentes. É uma pessoa que vai estar na semana de moda agora (Casa de Criadores – de 19 a 22 de março) e acho que vocês têm que assistir, nem que seja vendo pela internet; mas é um trabalho bem bacana. Pena que ele não vai estar aqui com a gente no Dragão.

Crivo – Você quer fazer alguma consideração final, falar mais alguma coisa sobre o seu trabalho como arquiteto e estilista?

MG – Não... Só quero que vocês vão ver o meu desfile.

.o nu (como pausa do vestir).

2006-10-01T23:32:00.000-03:00

por Rachel Cordeiro.

Tão importante quanto uma pausa para o silêncio durante uma palestra, o nu também é importante para a moda. É a pausa do vestir.
O mostrar tudo, ou partes, é expressivo e dá um significado muito forte ao vestir. O erótico é essencial. O mostrar, ou induzir o pensamento ao nu cria uma valorização maior do vestir, dá uma atmosfera à parte vestida, que pode ter vários significados, variando conforme a forma, material e textura da roupa.
Um exemplo atual e maravilhoso foi no desfile do estilista Marcelo Quadros para o Dragão Fashion.
Entre garotas completamente vestidas com casacos sete oitavos de veludo à moda Vitoriana, apareceram outras vestindo uma blusa fluida, com abotoaduras nas costas e completamente transparentes.
Como as meninas estavam com roupas que cobriam todo o corpo, essas outras entraram para lembrar ao espectador que existe graça e feminilidade por baixo daquilo tudo. Ou talvez ele só quisesse mostrar peito. De uma forma ou de outra ficou fantástico e feminino a pausa do vestir na passarela.

.no mei da rua.

2006-09-30T20:39:00.000-03:00

por Simon Fernandes.

.mirén, chicas y chicos, donde avanzamos en la moda.

2006-09-30T20:35:00.000-03:00

enviado por: Syomara Duarte.

.a roupa como porta-voz de nossas intenções.

2006-09-30T19:57:00.000-03:00

pesquisa: Rafaela Medeiros.
por Vera Fiori.

'Protestar. Chocar. Disfarçar. Evidenciar. Seduzir. Comunicar. Chamar a atenção. Estas são algumas das intenções que carregamos todos os dias com nossas vestimentas. Na verdade, está longe o dia em que o homem cobria o corpo com a função única de protegê-lo das intempéries.

Como lembra a historiadora e pesquisadora de moda Vitalina Alves de Souza, se, na Pré-História bastavam aos homens alguns pedaços de pele para seu bem-estar, já no Renascimento - fase das grandes navegações e efervescência artística - a intenção maior era mostrar luxo e ostentação através das vestes. "Mas foi só a partir do século XIX que as pessoas passaram a seguir modismos e maneirismos para, entre outras coisas, serem aceitas pela sociedade", acentua.

Segundo Jacob Pinheiro Goldberg, psicoterapeuta, desde a escolha da indumentária até até a forma como ela disposta no corpo - justa, solta, sobreposta - existe um objetivo de relacionamento com os outros. "São muitos os fatores levados em conta, como a vontade de demonstrar status e poder, e a intenção de reassaltar ou disfarçar partes do corpo', observa.

A roupa enquanto linguagem pode transmitir várias mensagens. No campo da comunicação visual, depois de Carmem Miranda e Chacrinha, o melhor exemplo é a atriz Elke Maravilha, que afirma a respeito de suas roupas: "Elas são a minha realidade. Em mim, os modelos de butiques soam como erro ortográfico", brinca. Ao desfilar com suas produções irreverentes sua intenção é, literalmente, chamar atenção'.

Jornal Shopping News, 9 jul. 1989. Texto fragmentado.

.de ourela em pé: Coco Chanel andou de circular 1!

2006-09-30T19:44:00.000-03:00

por J'opis Azevedo

Linha Circular 1, tarde de fevereiro por volta das dezesseis horas; cruzamento entre as avenidas Barão de Studart e Antônio Sales, na parada do Lacen. Eis quem sobe pela porta de entrada do ônibus: Coco Chanel!

Uma silhueta franzina, de porte mediano-alto, calçando um bicolor com rubro artelho à mostra. Saia plissada longa cobrindo os joelhos, em tons terrosos, blusa em Jersey preta, com mangas 3/4, colar e brincos de pérolas, bolsa de couro preta, tamanho médio, com fivelas e correntes douradas carregada em punho. Maquiagem discreta com resíduos de pó-compacto, exalando uma leve fragrância floral, que evocava os odores de infância, e logo encheu o ambiente do veículo, onde sabemos que odores acres costumam surgir de modo cruel, ferindo as narinas de passantes-passageiros.

Os cabelos curtos , quimicamente modificados, numa coloração entre “Asa de Graúna de Iracema” e “Dondoca-play frequentadora do Eden Club”, deixavam a mostra uma tênue cor branca na raíz de alguns, denunciando a idade, que deveria oscilar entre sessenta e setenta. Não seria educado entregar a idade de “Mademoiselle”. A entrada pela frente do ônibus é permitida para pessoas com mais de 65 anos.

Deslizando elegantemente, apesar dos solavancos do veículo, nossa Chanel, sentou-se naquele assento de fibra ou poli alguma coisa. Não perdeu a pose. De onde me encontrava pude registrar nas “minhas fatigadas retinas” de estudante de estilo, após uma exaustiva aula de Modelagem Plana Feminina, aquela figura ímpar saída dos livros de História da Indumentária, de uma revista antiga, relíquia deixada pela mãe de um amigo e que me fora presenteada. Revival ou vintage legítimos!

Num instante súbito, de repente, não mas que de repente! Uma representante das tribos urbanas contemporâneas vem sentar-se ao lado de nossa Demoiselle. A jovem parecia extasiada, espantada, estágio de encantamento diante de CC. A menina de calças largas, cheias de bolsos e correntes, mini blusa preta silkada com o Piu-piu, “piercing” no umbigo, braceletes com pinos, cabelos com tintura ruivo-fogo e algumas mechas em azul, parecia não compreender aquela imagem não virtual. Estranhamento puro! Encantamento. Epifania Clariceana!!! (cf Clarice Lispector).

Chanel, graciosamente deu o sinal para descer na parada seguinte, próxima ao Hospital do Exército, na avenida Desembargador Moreira. Agradeceu ao “Monsieur Conducteur” e desceu levitando como entrara.

A jovem contemporânea-anime-japonês seguiu-a com um olhar, como alguém que não acreditava no que acabara de ver. Casual? Virtual? Museu em movimento? Muitos links para serem feitos numa cabecinha tão nova.

Desci pensando no mistério do signo-roupa-indumentária, num veículo pop como o “bus-omnibus-buzão”...Puro encantamento-estiloso. Valhei-me São Baudrillard, São Lipovetsky e São Barthes.